Тестовая таблица для проверки объектива

Тестовая таблица для проверки объектива

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Читайте также:  Div выравнивание по нижнему краю

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

0 Комментарии

Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)

Проверка объектива для давно увлеченного фотографией человека дело не сложное, но если вы не так давно стали обладателем зеркальной камеры и до сих пор не получили нужной базы знаний из различного рода источников, то выжимка информации в данной статье, как ничто иное, поможет вам при проверке объектива в момент его покупки.

Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)

Если вы уже определились с моделью и местом покупки объектива, то следующий шаг поездка в магазин и непосредственная покупка. Если вы не транжира, то перед тем, как купить выбранную вещь, стоит ее как следует проверить, не так ли?

И так, первое, что нужно сделать, это проверить объектив, осмотрев его со всех сторон, важно чтобы он не имел механических повреждений. Особое внимание стоит уделить состоянию линз, для чего необходимо внимательно посмотреть на свет через объектив отдельно от фотоаппарата.

Любой объектив, даже новый, может иметь на линзах пыль, а уж если объектив эксплуатировался и эксплуатировался не аккуратно, то внутри него пыль будет это точно. Здесь нужно учитывать то, что царапины, пузырьки, пыль и прочее на передней линзе практически не влияют на качество изображения, а их наличие на задней линзе может серьезно повлиять на качество фотографии. Но в нашем случае повреждения на задней линзе хоть и возможны, тем не менее мало вероятны, ведь мы решили покупать новый объектив в магазине. Если покупка все же происходит с рук, то естественно объектив может иметь не только пыль, царапины и прочее, так как это не изобежно при его использовании, но и потертости на контактах, которые образуются при смене объективов. Здесь лишь нужно обращать внимание на степень износа и запыленности в соизмерении с запрашиваемой стоимостью продавцом, т.к любой объектив можно почистить, обратившись к специалисту. Кстати, некоторые авторы интернет статей также упоминают про грибок, который поражает линзы объективов. Появляется он якобы в процессе неправильного хранения и эксплуатации объективов и имеет свойство перебираться с объектива на объектив и чистка линз в данном случае без их повреждения маловероятна. Вид объектива зараженного грибком смотрите на фото.

Читайте также:  Как ограничить трафик на андроид

Я не проверял данную информацию и до сих пор мне такая оптика не встречалась, но на всякий случай имейте в виду, что возможно даже такое.

При проверке нового объектива крайне желательно проверить объектив на состояние шлицов на болтах, которыми он скручен, ведь мы не хотим платить за вещь, побывавшую в сервисе как за новую. Если объектив разбирался то шлицы на шляпке болта, скорее всего, будут иметь повреждения, что вы не сможете не заметить. При проверке объектива, покупаемого с рук, факт поврежденных шлицов еще ничего не значит, т.к. объективы иногда чистят от пыли, но опять же, если шлицы не сорваны напрочь, что может свидетельствовать о неквалифицированном сервисе и вытекающими из этого последствиями.

Далее установите объектив на камеру и убедитесь, что установленный объектив не болтается и не люфтит, а прочно прижимается к камере. Проверьте механику объектива, пошевелив фокусировочное кольцо, оно не должно вращаться с усилием, но и не должно иметь сильный люфт. К стати, проверяя выбранную модель объектива, обратите внимание на эргономичность ее использования, качество его исполнения и сравните с аналогами, т.к. при сравнении удобства пользованием ваш выбор иногда может сместиться в сторону аналога.

Проверка объектива – бэк-фокус (Шаг 2)

Для проверки объектива на бэк-фокус или на точность фокусировки, чаще всего используются специальные мишени. Из тех, что хотелось бы выделить — 2 варианта.

Оба варианта хороши для проверки любых объективов. Первый вариант, помимо бумаги и принтера, требует наличие картона и работы с ножницами, для изготовления второго понадобится только принтер и бумага. При тестировании объектива в обоих случаях, для достижения наилучшего результата, необходимо использовать штатив, но это не обязательное условие, в любом случае при съемке необходимо исключить влияние дрожания рук на полученный результат (использовать короткие выдержки, положить фотоаппарат на стол и воспользоваться таймером автопуска).

Настройки фотоаппарата для теста при помощи любой из упомянутых мишеней

  • Режим AV (приоритет диафрагмы)
  • Диафрагма – минимальное числовое значение (диафрагма максимально открыта)
  • Баланс белого – ручной, по листу с распечатанной мишенью
  • Фокусировка – автоматическая, по средней точке
  • ISO – фиксированное с учетом уровня освещенности в помещении
  • Оптическую стабилизацию, при ее наличии, необходимо отключить

Распечатанный лист с мишенью наклейте на картон вырежьте по линиям снизу мишени квадраты для фокусировки и устойчивости мишени при ее установке в положении перпендикулярном поверхности. Отогните вырезанные квадраты, приэтом, квадрат для фокусировки должен быть отогнут от основной плоскости мишени на 45 градусов. Для простоты установки нужного угла вырежьте из картона квадрат со стороной 46 мм и установите его как распорку между квадратом с фокусировочным крестиком и основной поверхностью мишени.

Обратите внимание, что объектив фотоаппарата должен быть строго напротив и направлен под прямым углом к плоскости мишени, которую мы отогнули на 45 к основной части листа при изготовлении.

Сфокусируйте объектив на выделенной части мишени и сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием), при этом, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.

Тестовое фото с помощью мишени «Вариант 2»

Положите распечатанную мишень на ровную поверхность, установите камеру на штатив и направьте на черную линию в центре мишени таким образом, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. Сфокусируйте среднюю точку объектива на центре выделенной линии для фокусировки. Сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием) и максимально открытой диафрагмы. При этом, аналогично предыдущему варианту, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.

Тестовое фото при помощи сподручных средств

Тестирование объектива не ограничивается предложенными мишенями и лучшим тестом для объектива всегда является реальная ситуация или смоделированная ситуация, максимально приближенная к реальности отвечающая условиям, в которых планируется использовать объектив. Если понадобилось протестировать объектив, а под рукой мишеней нет, пофотографируйте предметы, людей вокруг вас. Прекрасными объектами для оценки бэк-фокуса является линейка, газета, настенный календарь, сфотографируйте выбранный предмет под углом, сфокусировавшись на одном из символов. Для более удобной и простой оценки правильности фокусировки объектива лучше, чтобы фокусное расстояние было максимальным, а диафрагменное число минимальным. Запомните на какой части объекта вы фокусировались и проверьте результаты просмотрев полученные фотографии.

При анализе результатов проверки объективов на бэк-фокус лучше всего воспользоваться компьютером или ноутбуком, ну уж «на худой конец» просмотрите полученные результаты тестирования на экране фотоаппарата. Во всех из выше перечисленных случаев, если объектив работает правильно, то центр резкого пятна должен приходиться на объект, на котором вы осуществляли фокусировку, иначе центр фокусного пятна будет смещен дальше или ближе к вам относительно объекта фокусировки. При этом, если фокус смещен в сторону дальше от вас, то это означает, что у объектива присутствует бэк-фокус, если фокус смещен в сторону ближе к вам, то это означает, что у объектива присутствует фронт-фокус. В таких случаях лучше поискать более хороший вариант. Для примера я такой тест провел на пульте от аудио системы. Объектом фокуса на фото ниже выступала кнопка Enter.

Исправный объектив

Фронт-фокус

Бэк-фокус

Проверка объектива — резкость (Шаг 3)

Проверка объектива на резкость, аналогично проверки на бэк-фокус, может производиться, как с помощью специальных заготовок, так и без них — посредством фотосъемки окружающих вас объектов

Специальную заготовку для проверки резкости объектива смотрите ниже. Если в момент необходимости тестирования объектива никаких специальных заготовок не оказалось под рукой, то подойдет любая текстурная поверхность, к примеру кирпичная кладка дома, стена с обоями, имеющими контрастный рисунок и прочее.

Заготовка для проверки резкости объектива

Перед началом съемки установите:

  • объектив в широкоугольное положение
  • диафрагму фотоаппарата на минимальное диафрагменное число
  • выдержку покороче, так чтобы фотография не получилась смазанной, или воспользуйтесь штативом

Сделайте снимок и сбросьте его на компьютер или ноутбук, экран вашего фотоаппарата для данного теста, к сожалению, уже не подойдет. Сравните идентичность нерезкости на противоположных краях снимка. Если резкость снимка в противополжных его краях отличается, то данный факт свидетельствует о том, что текущий экземпляр объектива неисправен и следует поискать более хороший экземпляр.

Ну а если уж покупка была произведена ранее и вы тестируете объектив вне магазина не забывайте, что по закону о защите прав потребителей вы можете обменять такой объектив в течении 2 недель со дня покупки в случае, если сохранили упаковку и его потребительские свойства. Если 2 недели прошло, то не отчаивайтесь, ведь ваш объектив в фирменном сервисном центре могут отъюстировать по гарантии и это абсолютно бесплатно.

Читайте также:  Windows registry editor version

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Ссылка на основную публикацию
Телефон греется и тормозит что делать
Почему тормозит устройство на Andro >Прежде чем перейти непосредственно к решению проблем, стоит указать на их причины. Зная о том,...
Стоит ли учиться на нефтяника
Добыча газа и нефти — очень популярная сфера в России. Именно поэтому большое количество выпускников стремится поступать на специальность «Нефтегазовое...
Стойка для аудио аппаратуры своими руками
Решил создать данную тему,т.к. думаю форумчанам будет интересно почитать, а кому то и поделиться личным опытом, по изготовлению своими руками...
Телефон завис на загрузке андроид
В результате поломки аппаратной части или сбоя в работе ОС любой Android-смартфон может перестать реагировать на кнопку включения. Частой можно...
Adblock detector