Скорость падения груза в воде

Скорость падения груза в воде

О принципе и нюансах работы с маркером я рассказал в первой части статьи. Здесь же речь пойдет об альтернативных способах исследования дна без использования специального удилища.

Наверняка каждый фидерист на первых рыбалках не особенно задумывался над тем, где находится оснастка в ожидании рыбы. И лишь спустя время приходило понимание, что нужно выбирать наиболее уловистую дистанцию. Далее, после прочтения тематических статей, в арсенале наверняка появлялась маркерная снасть с поплавком, которая позволяет очень точно исследовать дно. После освоения промера увеличивались и стали стабильными уловы. О принципе и нюансах работы с маркером я рассказал в первой части статьи. Здесь же речь пойдет об альтернативных способах исследования дна без использования специального удилища. В правилах рыболовного спорта запрещено использование маркерного поплавка во время соревнований. Именно поэтому умеют отлично выполнять промер без использования специального удилища, и их опыт будет очень полезен любому . Маркерное удилище, как правило, двухчастное, имеет большую транспортную длину и не всегда удобно при перевозке. При перемещении до места ловли общественным транспортом это важно, да и не в каждом автомобиле найдется место для удилища, длина которого в сложенном состоянии под два метра. Вот еще одна причина, по которой имеет смысл осваивать промер и поиск перспективной точки с применением рабочего удилища. К тому же при промере нам необязательно знать глубину в месте ловли с точностью до сантиметра. Важнее «нащупать» перепады, а это вполне возможно без использования маркера. Промер рабочим удилищем — это более тонкий способ, требующий от рыболова большего умения, чем промер маркером.

В зависимости от глубины и силы течения я использую груз весом от 15 до 60 г, редко, если глубина в районе 1 м и меньше, грузики полегче. Форму груза — «оливку» или маркерный груз — выбираем также по ситуации, в зависимости от задачи. Самые ходовые веса 30 и 60 г, такими грузами отлично можно работать на глубинах от 2 м при умеренном течении или без него. А теперь о самом главном. Допустим, мы нашли аномалию на дне, леска натянута, как нам сделать так, чтобы кормушка при следующем забросе упала в ту же точку? Ведь если мы в таком положении заклипсуем дистанцию, то груз или кормушка упадут на дно ближе к берегу. Это произойдет образования леской дуги за счет ее парусности в воде. И чем больше глубина в месте ловли, толще леска и сильнее течение, тем ближе упадет груз от первоначально намеченной точки.

То есть, допуская, что груз весом 30–60 г тонет приблизительно со скоростью 1 м в секунду, определяем примерную глубину ловли. Следующим забросом просто проверяю, куда упал груз, попал ли он в намеченную точку, и при необходимости корректирую дистанцию. Теперь возникает вопрос, а упадет ли в то же место кормушка? Я проводил много экспериментов с разными кормушками и грузиками на водоемах с разной глубиной, на течении и без него. Выяснил, что грузики весом 30–60 г падают примерно так же, как кормушки 30–60 г с кормом, независимо от их объема. С точки зрения физики это можно объяснить тем, что дуга при быстром падении груза не успевает компенсироваться, в отличие от ситуации с кормушкой, которая падает значительно медленнее, и в итоге они достигают дна в одной точке. Погрешность относительно невысока и связана больше с разным углом входа кормушки в воду, так что назвать ее потерей точки язык не поворачивается. Теперь переходим непосредственно к промеру. Я бы выделил два метода поиска перспективной точки рабочим удилищем. Условно назову их «Быстрый промер» и «Промер на счет».

Быстрый промер обычно проводится с использованием плетеного шнура для обеспечения лучшей информативности. Те, кто ловил на джиг, отлично понимают, сколько информации можно быстро получить, ведя груз ступенькой. Два оборота, пауза, удар — два оборота, пауза, удар. Нужно только научиться «слышать» и понимать «услышанное». , необходимо фиксировать в голове длительность паузы. Если пауза увеличивается — спуск, уменьшается — подъем. При такой проводке любое изменение или сбой ритма очень заметны. Второе важное ощущение — характер удара груза об грунт. При определенном опыте твердость дна безошибочно распознается по тактильным ощущениям и «отыгрыванию» кончика удилища. Джигованием находится аномалия, и дистанция фиксируется на клипсе. Это может быть граница подъема, изменение структуры дна или любой другой интересный участок. Но это еще не все. Необходимо проверить правильность дистанции протаскиванием грузика по дну, причем при волочении рабочим фидером «в руку» почти ничего не ощущается, нужно ориентироваться на чувствительную вершинку.

Когда точка найдена, дистанцию необходимо зафиксировать по стойкам или хотя бы по оборотам катушки для быстрого ее восстановления в случае отстрела или обрыва. А лучше всего перенести на резервное удилище любым доступным способом.

Промер на счет наиболее трудоемок и заключается в построении разреза дна по определенной линии. Явным его преимуществом является наглядность. Также к достоинствам я бы отнес возможность его проведения с использованием не только шнура, но и монолески. А следовательно, при ловле не придется переносить дистанцию с удилища, которое использовалось для промера, ведь оно и является рабочим. К недостаткам я бы отнес погрешность, особенно в местах, где возможны изменения течения, в первую очередь это судоходные каналы с работающими шлюзами. При таком промере очень важно, чтобы груз при каждом забросе одинаково входил в воду. Выполняется промер на счет следующим образом. Удилище клипсуется заранее на максимальную дистанцию, на которой предполагается ловить. Первый заброс — считаем время от приводнения грузика до падения на грунт. Подматываем определенное количество оборотов, допустим два, на средней катушке это около 1,5 м, клипсуем новую дистанцию. Снова заброс, считаем. Опять подматываем два оборота, клипсуем, снова заброс, фиксация времени падения. И так снова и снова до самого берега. Результаты промера фиксируем в заранее подготовленную таблицу точками. Соединяем эти точки в линию и получаем наглядный разрез дна, на котором можно выбрать понравившееся место.

Известно, что точность заброса оснастки в точку лова – основа фидерной рыбалки. Вниманию начинающих рыболов предлагается некий алгоритм действий, как этой точности достичь.

Предположим, в ходе исследования дна водоема мы нашли наиболее перспективную, на наш взгляд, точку лова (точка «а», рис. 1).

Пока маркерный груз лежит на дне в этой точке, в створе с натянутым шнуром замечаем ориентир «1» на противоположном берегу для последующей работы.

Читайте также:  Err cert authority invalid как исправить яндекс

Фиксируем шнур с помощью клипсы на катушке и выматываем оснастку. Делаем повторный заброс в выбранном направлении до срабатывания клипсы катушки.

При погружении груза за счет парусности образуется дуга шнура (рис.2, зеленая линия), которая как бы подтягивает груз ближе к берегу. В результате, после заброса груз будет двигаться по замысловатой траектории (зеленая пунктирная линия) и упадет в точку «b», которая на L метров находится ближе точки лова.
Величина L – это и есть та слабина, которая образуется после падения груза на дно. Ее длину удобнее всего замерить в оборотах ручки катушки. Чтобы груз падал в нужную точку, эту слабину надо компенсировать. Делаем еще один заброс, расклипсовываем шнур, дополнительно стравливаем такое же количество оборотов и снова клипсуем. После этого груз будет падать в точку лова (красная линия).

Выматываем оснастку, считая количество оборотов рукоятки катушки. Предположим, получилось 50 оборотов. Запоминаем это число. Оно нам пригодится для восстановления дистанции на тот случай, если, например, случится обрыв шнура. Тогда надо сделать «холостой» заброс, зафиксировать шнур и, выматывая оснастку, посчитать количество оборотов рукоятки катушки. Предположим, получилось 60 оборотов. Делаем еще один заброс. Освобождаем шнур от клипсы, наматываем 10 оборотов и опять фиксируем. Таким образом, размотанного шнура останется на 50 оборотов рукоятки, то есть, мы восстановили нужную дистанцию.

Вместо маркерного груза цепляем закормочную кормушку и набиваем ее кормом. Закормочная кормушка должна обеспечивать подачу максимального количества корма и потому ее собственный вес (вес без корма) должен быть минимально возможным. Этим весом регулируется скорость погружения кормушки и только. На стоячей воде при небольшой глубине возможно и даже целесообразно, применение закормочных кормушек вообще без огрузки.

Возвращаемся к рис. 1. Делаем заброс в направлении выбранного ориентира. После падения кормушки на дно, натягиваем шнур и проверяем направление. Если течение и глубина в точке лова более-менее существенные, то кормушка окажется в точке «b», так как во время погружения ее сносило течением гораздо больше, чем маркерный груз и тем больше, чем сильнее течение и глубина в точке лова. В этом случае вносим поправку – по направлению шнура на противоположном берегу замечаем ориентир 2 и на таком же расстоянии от ориентира 1 с противоположной стороны находим ориентир 2*. Забросами в направлении этого ориентира делаем предварительный закорм точки «а».

После закорма цепляем рабочую кормушку. Собственный вес рабочей кормушки выбирать желательно таким, чтобы, будучи порожней, она держала дно на грани срыва. То есть, была максимально легкой для данных условий. Это позволяет: во-первых, повысить чувствительность снасти; во-вторых, при одинаковом суммарном весе (кормушка + прикормка) увеличить количество подаваемой прикормки; в-третьих, улучшить отрыв кормушки от дна при выматывании снасти и, в-четвертых, облегчить вываживание. Как правило, рабочая кормушка имеет меньшие размеры и бо’льшую огрузку, чем закормочная, и потому она погружается быстрее. То есть, при ее забросе в направлении ориентира 1, снос ее течением за время погружения может быть существенно меньше (точка «с»). Опять-таки, после заброса по натянутому шнуру проверяем направление и, при необходимости, вносим коррективы уже окончательные (ориентир 3*).

Кладем удилище на стойки и выбираем слабину. Этой слабины должно быть достаточно для срабатывания фрикциона при поклевке крупного экземпляра, а также для того, чтобы успеть после подсечки расклипсовать шнур, если рыба уходит, забирая его. У каждого свое понимание «достаточности». Думаю, 3-х метров более чем достаточно, особенно, если ловить рыбу, а не считать ворон на берегу.

Может оказаться, что выбранной слабины, не хватает для того, чтобы обеспечить необходимый запас. Тогда надо дополнительно стравить недостающее количество шнура «L*» (рис. 3) и в этом положении зафиксировать. Таким образом, при натянутом шнуре на катушке будет запас L* + L оборотов. В дальнейшем, чтобы кормушка не падала на дно дальше точки лова, во время ее погружения надо выбрать катушкой эту дополнительную длину L*. Тогда кормушка будет падать в точку лова (пунктирная линия). После этого кладем удилище на стойки и выбираем слабину L.

Аналогичная ситуация возникает, как правило, и в тех случаях, когда по условиям на берегу место, с которого мы делаем заброс и место расположения удилища существенно не совпадают (рис. 1). Например, из-за близко расположенного кустарника при забросе приходится заходить в воду. Тогда на катушке надо иметь еще и запас шнура L** оборотов, который, во время погружения груза на дно, также надо сначала выбирать, а после падения груза – стравливать, чтобы положить удилище на стойку.

Тем не менее, описанные выше приемы лишены смысла, если мы не умеем точно бросать по направлению. Понятие «точно» у каждого свое. Для дотошных любителей фидера, желающих себя проверить, дадим эту методику. Например, мы хотим знать, на какую дальность мы можем бросить груз с отклонением по направлению не более метра и с вероятностью 90%?

Цепляем груз «капля» (как обладающий лучшей аэродинамикой) и в безветренную погоду на каком-нибудь пустыре делаем 10 забросов в направлении выбранного ориентира. Отмечаем точки падения груза – A, B, C, D, E и т. д. (рис. 4). (Чтобы не загромождать рисунок, ограничимся пятью точками, но считаем, что их десять). Отбрасываем одну точку (точка «Е») с наибольшим отклонением от направления на ориентир. Две крайние из оставшихся соединяем с точкой бросания «О» (линии ОD и ОА). Находим место, где расстояние GH = 2м. Расстояние R от точки бросания до линии GH и есть та максимальная дальность, на которой с вероятностью 90% отклонение будет не более метра.

Может оказаться, что броски идут вроде бы и кучно, но большинство из них существенно отклоняются в одну сторону (вправо или влево). Чем это вызвано сказать трудно. Может быть особенностями личной физиологии, может быть балансировкой удилища, может еще чем-то. Для того, чтобы впоследствии учитывать эту поправку, ее надо знать.

Делим расстояние между двумя любыми точками (например, «А» и «В») пополам. Полученную точку «а» соединяем со следующей любой точкой (например, «С»). Это расстояние делим на три части. Берем точку «b», ближайшую к точке «а», соединяем ее со следующей точкой «D». Это расстояние делим на четыре части. Берем точку «с», ближайшую к точке «b» и т.д. В итоге получим точку «F» — центр рассеяния. В каком бы порядке точки A, B, C, D и Е ни соединять – центр рассеяния всегда будет примерно в одном и том же месте. Чем больше сделаем бросков, тем точнее определим центр рассеяния, но на практике достаточно пяти бросков. Угол «q» между центром рассеяния и ориентиром и есть искомая поправка.

Читайте также:  Видимость скрытых папок в windows 7

Чтобы увеличить дальность точного заброса R надо потренироваться. Уже через пару часов R увеличится на 5-7, а то и 10 метров. Главным образом это происходит потому, что приходит понимание – к броску надо готовиться, а не швырять как можно быстрее. Скорость придет позже.

Поправка – раз, поправка – два, поправка – три … . Каждая из них, взятая отдельно, казалось бы, яйца выеденного не стоит. Метр туда, метр сюда, какая разница? Но в сумме… Мы как-то уже говорили, что фидер – это снасть, которая благодаря точности заброса в пределах своей досягаемости в каком-то смысле заменила лодку. Но, когда мы в лодке, мы разве разбрасываем прикормку вокруг лодки и разве бросаем оснастку, куда ни попадя?

Читайте полезные статьи:

Заброс фидера правильно — главные правила заброса и советы для повышения точности заброса

От чего зависит дальность заброса — как научиться далеко забрасывать фидер. Какие параметры при этом самые важные

Фидер на берегу — как оптимально обустроится на берегу, чтобы ничего не мешало для успешной ловли

Многие мои знакомые охотники знакомы с ловлей спиннингом только на озерах. То есть утро и вечер отстояли в засидках по утке, а днем можно половить щуку и окуня. А вот такая популярная спиннинговая ловля как джиг – проходит мимо них. Хочу познакомить непосвященных с этим видом ловли. Попытаюсь объяснить, что такое ступенчатая проводка. Сегодня расскажу о некоторых особенностях при ловле на течении и намеренно не буду касаться "матчасти" — спиннингов, катушек и лесок, за исключением тех их характеристик, которые в конкретном случае играют решающую роль.

Смотри, куда бросаешь!

Для ловли на реке, в зависимости от силы течения и глубины, используются различные по весу грузы. Я бы посоветовал следующий набор: 16, 18, 20, 23, 26, 30, 35 граммов. Если вы имеете хотя бы примерное представление о том, какой груз ставить в конкретном месте — то его и ставьте. Далее выполняете заброс приманки поперек течения. Старайтесь делать заброс так, чтобы приманка летела более горизонтально, чтоб не вылетала огромная петля лески. Постарайтесь как можно точнее запомнить направление заброса. Я, например, придумываю игру, как будто я бомблю противоположный берег или играю в "морской бой". Это помогает мне при поклевке точно вспомнить направление, которое я давеча "бомбил".

В момент касания приманкой воды закрываете дужку лесоукладывателя (иногда можно чуть подтормаживать сход лески указательным пальцем о бортик шпули катушки), выбираете слабину и начинаете отсчет, примерно по секундам. Это поможет определить глубину и потом оценить другое место, на которое вы перейдете позже — глубже там или мельче. Спиннинг наклоняете вперед в сторону выхода лески из воды примерно градусов под 45 от вертикали и, считая про себя, ждете момента касания грузом дна. Это будет заметно по "кивку" кончика спиннинга, в момент падения груза он слегка изогнут, а при контакте груза со дном "отыгрывает" назад. Если течение несильное, а груз тяжелый (25-30 г), то можно и рукой через спиннинг почувствовать касание дна (хотя многое зависит от чувствительности спиннинга), а чуть позже увидеть, как леска провиснет. В этот момент начинаете подмотку — обычно 2-3 оборота катушки. Пауза. Приманка снова падает, ждете контакта с дном и снова считаете, за сколько секунд она упадет — т.е. делаете обычную ступенчатую проводку.

Если можно контролировать дно при помощи провиса лески, держите спиннинг в линию с леской, одновременно наблюдая и за кончиком спиннинга. При этом целесообразно использовать плетенку флюоресцентной окраски, т.к. она более заметна на фоне темной воды или ландшафта на противоположном берегу. Если течение сильное, то провиса лески не будет, и проводку лучше контролировать по кончику спиннинга.
В таком случае можно не держать спиннинг в линию с леской, а расположить его под углом в горизонтальной плоскости или вообще параллельно берегу (влево или вправо — как вам удобнее). Относительно вертикали вершинку следует держать градусов под 45 — леска будет выходить из тюльпана спиннинга почти под прямым углом, что заметно "нагружает" вершинку и позволяет четче отслеживать касание дна. Далее доводите приманку до самого берега. Таким образом можно примерно определить рельеф дна.

Вычисляем рельеф дна

Если вы все время делаете по 3 оборота катушки, а приманка вдруг стала падать секунд 5-6 вместо 2-3, то, значит, вы нащупали бровку — груз падает вдоль склона в яму.
Возможна ситуация, когда вы не чувствуете четкого касания дна, а приманку вдруг начинает волочить по дну — это выражается в частых подергиваниях кончика, в таком "дроблении". В этой ситуации можно либо поставить более легкий груз, либо менять место — здесь мелко. А можно еще сделать такой "фокус": забросить чуть ниже по течению, примерно градусов на 30 от перпендикуляра. Течение натянет леску, и приманка может нормально работать даже с тяжелым грузом. Вдобавок на мелком месте полезно как можно выше поднять кончик спиннинга вверх — увеличится вертикальная составляющая при подмотке, что, в свою очередь, чуть увеличит время падения приманки. Если же, наоборот, груз для данного места выбран легче, чем надо, следует бросать выше по течению, однако ручку катушки придется крутить быстрее, так как к скорости подмотки добавляется скорость течения.

Еще одна "неприятная" ситуация: основное (и достаточно сильное) течение проходит метрах в 50-60 от берега, а ближе к вам — обратка (обычно обратное течение заметно слабее и глубина меньше). Чаще всего поклевки происходят на границе струй, так как там бывает резкий свал в глубину. Но, забрасывать приходится за эту границу, на основное течение. В результате леска изгибается в виде буквы "S" — половину лески около приманки сносит в одну сторону, а вторую, ближе к берегу, в другую. Из-за этого крайне сложно контролировать поведение джиг-приманки. Однако есть способ улучшить чувствительность снасти: во-первых, грузик надо ставить из расчета ловли на основной струе. Во-вторых, надо лишь немного перебрасывать границу струй и, подняв высоко спиннинг (чтобы как можно меньше лески было в воде на обратном течении), делать проводку через зону спокойной воды, по бровке, и дальше быстро выматывать леску, если не было поклевки.

Такое место на реке довольно интересно, чаще оно встречается на поворотах рек под обрывистым берегом. Конечно, бывают отличия в рельефе дна — либо вместо свала бывает подводная коса, либо на основной струе мельче, а под берегом глубже. Границу струй лучше попытаться обловить с разных точек. Обычно выше по течению реки бывает какой-либо мыс, с которого можно попытаться провести приманку почти параллельно берегу вдоль границы струй.

Читайте также:  Топ кроссоверов бу до 1000000 рублей

В стоячей воде проводку осуществить гораздо проще — нет влияния течения на приманку и леску, которое сильно мешает контролировать положение приманки относительно дна. Поэтому в отсутствие течения гораздо больше возможностей "прочитать" дно водоема. Поскольку грузы используются более легкие (обычно не больше 12-14 г), а лески более тонкие — то и спиннинг можно взять более легкого класса. Его чувствительность позволит более четко отслеживать касание приманки о дно, камни, глиняные уступы и т.п. В стоячей воде очень важно вести секундный отсчет падения приманки, чтобы ясно представлять себе рельеф дна. Здесь не мешает течение, и можно точно определить ямку или свал.
Заброс и проводка мало чем отличаются от ловли на течении. Скорее даже проводка в "стоячке" допускает больше "вольностей" — можно забрасывать в любое место, да и спиннинг держать исходя из того, как вам удобно (тем не менее, не забывая об удобстве контроля за кончиком спиннинга или провисом лески) или чтоб солнце не слепило глаза.

Также следует обратить внимание на различные виды проводки удилищем, а не катушкой. При этом мы должны работать кончиком спиннинга как хлыстиком на зимней удочке и добавлять колебания приманке во время падения. Тут можно и подергивать, и слегка волочить по дну перед началом «ступеньки», и пытаться облавливать различные глубины с помощью точного отсчета при падении.
В стоячей воде чаще всего рыба стоит около коряг, поэтому не лишним будет иметь с собой приманки-незацепляйки (поролоновая рыбка с прижатыми жалами двойника или джиг-головка со скрытым в приманке жалом крючка). В таких местах поклевки случаются и до коряг, и после. При поклевке до коряг после подсечки не нужно форсировать вываживание рыбы, а лучше постараться просто подержать ее и подождать, когда она чуть-чуть поднимется. Поклевки после коряг ожидаются после того, как вы осторожно протащите приманку через коряги и она опять начнет падать.

Почему мы не говорили о корягах в разделе про ловлю на течении? Дело в том, что отличить поклевку рыбы от зацепа (или касания приманкой препятствия) легче всего в водоеме без течения. Стоячая вода также позволяет облавливать закоряженное место с разных сторон. Это достигается точными забросами левее, правее или прямо через коряжник. Для этого, как только вы нащупали нечто интересное на дне, начинайте делать следующие забросы, ориентируясь по собственным "пеленгам" на противоположном берегу.

Борьба с ветром

Ветер вносит свои коррективы в ловлю, и чем он сильнее, тем сложнее контролировать проводку. Особенно на водоеме с сильным течением. Пожалуй, самый неблагоприятный вариант — боковой ветер, который дует по направлению течения. Поток воды сносит приманку, натягивает леску, а вдобавок надводная часть лески тоже получает свою порцию нагрузки, совпадающей с течением. Джиг буквально "пролетает" зону ловли, и вы вряд ли успеете почувствовать контакт приманки с дном.
Сильный боковой ветер плох еще тем, что при забросе выдувается огромная петля лески, которая даже может попасть на деревья или кусты, растущие на берегу. После приводнения блесны необходимо сразу же начать быстро вращать катушку, выбирая слабину, чтобы петля лески не успела упасть на поверхность воды. В случае ветра против течения это не так и страшно, но когда направление ветра совпадает с течением, поток воды быстро подхватит петлю лески и натянет ее так, что приманку тут же выбросит под берег, а вы все еще будете вхолостую крутить катушку. Чтобы хоть как-то компенсировать влияние ветра, заброс делайте выше по ветру, стараясь послать приманку под углом не более 30° к поверхности воды.

Встречный ветер (как и из-за спины) менее всего влияет на проводку. Единственное, на что надо обратить внимание, так это на то, что встречный ветер заметно тормозит полет приманки при забросе, сильно укорачивая его. При необходимости "пробить" встречный ветер и выполнить дальний заброс необходимо использовать как можно более тонкую плетенку и приманку с более тяжелым грузом и хорошими аэродинамическими характеристиками — небольшая бесхвостая "поролонка" будет гораздо уместнее, чем крупный виброхвост или какой-нибудь "октопус". И вообще, при ловле в ветер почти всегда приходится ставить более тяжелые грузы, чем необходимы в этом месте в безветренную погоду, более тонкий шнур и менее парусящую приманку. При попутном ветре все гораздо проще — приманка легко улетает очень далеко, так что можно не прикладывать особых усилий при забросе.

Все сказанное выше относилось, в основном, к забросу. А теперь перейдем непосредственно к проводке, точнее к тем мерам, которые позволяют осуществить ступенчатую проводку, сохранив чувство контакта приманки с дном.

Слежение за приманкой по провису лески почти невозможно осуществить даже при слабом ветре. Все ваше внимание должно быть сосредоточено на вершинке спиннинга и на "отдаче" в руку. Перед началом подмотки желательно притопить леску и держать спиннинг относительно ветра (да и относительно береговой линии и горизонта) так, чтобы найти компромисс между удобством самого спиннингиста (например, стать боком к ветру) и максимальным удобством контроля за проводкой. Не стоит забывать, что для контроля проводки леска должна выходить из тюльпана под углом примерно 90°, однако при ветре иной раз приходится опускать вершинку спиннинга вплотную к воде, чтобы минимизировать давление ветра на леску.

При ловле джигом в ветреную погоду хорошо использовать мультипликатор, точнее, даже не саму катушку, а способ ловли "на палец". Этот способ дает максимальную чувствительность, невзирая на течение и ветер. Суть его заключается в том, что после заброса леска пропускается между большим и указательным пальцем той руки, которая держит спиннинг непосредственно возле катушки. При использовании плетенки все поклевки рыбы, малейшие удары о грунт и коряги тут же передаются на руку. Обычно спиннинг при таком способе ловли держат в линию с леской.
Часто при ветре у спиннингиста опускаются руки. Нам кажется, что, не чувствуя дна, мы не заметим и поклевок. Однако, по моим наблюдениям, при ветре рыба берет более смело, чем в штиль, поэтому все-таки стоит проявить упорство.

Ссылка на основную публикацию
Сколько метров полоса разгона
Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье речь пойдет про дополнительные полосы, предназначенные для разгона и торможения транспортных средств. Такие...
Сервер proliant dl360 gen10
Новый сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 впечатляет количеством поддерживаемых комплектующих и функционалом, несмотря на то, что выполнен в компактном корпусе...
Сервер входящей почты для outlook
Всё про новый интерфейс — в справочном центре новой Почты. Перейти Настроить по протоколу IMAP Настроить по протоколу POP3 Фильтрация...
Сколько микрофонов в телефоне
Автор : Семён Романов Время чтения: 2 минуты Содержание Типы микрофонов Расположение в устройстве Возможности гарнитуры Как происходит подавление шумов...
Adblock detector