Фонит сабвуфер на компьютере

Фонит сабвуфер на компьютере

Колонки — необходимый атрибут для любого компьютера, без которого устройство не способно функционировать должным образом. Иногда может возникнуть ситуация, когда колонки начинают издавать сторонние звуки — фонить. Что можно предпринять в этом случае и будет описано в этой статье.

Почему шумят колонки на компьютере

Фонить могут начать не только впервые подключенные колонки, а и те, которые используются уже давно на одном и том же устройстве. При этом произойти эта неприятность может спонтанно, без каких-либо видимых причин. Не торопитесь сразу же обращаться в сервисный центр, прежде всего, нужно выяснить причину неисправности. Возможно, вернуть устройство в рабочее состояние вы сможете и своими силами.

Типы колонок и их проблемные места

Первым делом, необходимо определить тип используемого устройства. В зависимости от того, есть ли кабель для подключения колонки или она работает через Bluetooth, отличаются и места, на которые требуется обратить повышенное внимание при диагностике.

Проводные колонки

Чаще всего проблема с этими устройствами заключается в неверных параметрах компьютера. Вам необходимо зайти в настройки звука и убедиться в правильности всех конфигураций. Если не удалось обнаружить никаких ошибок, попробуйте подключить колонку к другому компьютеру. Обязательно нужно проверить провода, на отсутствие каких-либо механических повреждений. В том случае, если ничего из вышеперечисленных действий не помогло, протестируйте звуковую карту.

Беспроводные колонки

Если вы используете Bluetooth-колонки, обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо дефектов. Даже небольшое повреждение способно существенно искажать качество звука. Такой же эффект будет в том случае, если в устройство попала пыль или грязь. По аналогии с беспроводными колонками, нужно убедиться, что все настройки выставлены должным образом.

Как устранить неисправность колонок

Самое главное — выявить причину шума в колонках. После этого достаточно просто воспользоваться подходящей под ваш случай инструкцией устранения неисправности.

Причина 1: проблема вызвана настройками в компьютере

Прежде всего, нужно проверить включен ли звук и отображается ли подключенное к ПК устройство. Следующий шаг — переустановка драйверов. Некоторые из установленных на вашем компьютере компонентов могли устареть, и из-за этого возникли перебои со звучанием.

Чтобы просмотреть, отображается ли устройство на вашем компьютере, воспользуйтесь данной инструкцией:

  1. Нажмите правой кнопкой по иконке звука, что расположена в «Панели задач» около раскладки.
  2. Из контекстного меню перейдите по пункту «Звуки».

В открывшейся вкладке откройте пункт «Воспроизведение». Там должна быть отображена колонка, если она подключилась. Если её там нет, то проблема скорее всего с драйвера и/или разъёмами для подключения.

Решить проблему с устаревшими драйверами можно следующим образом:

    Откройте «Панель управления». В разных Windows это можно сделать разными способами. Например, нажать на «Пуск» и в правой части открывшегося меню выбрать пункт «Панель управления» (это для Windows 7). В 8 и 10 нужно кликнуть по «Пуску» правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню нужный пункт.

Теперь найдите «Диспетчер устройств». Для удобства поставьте на против параметра «Просмотр» значение «Крупные значки». Если это не помогло, то можно воспользоваться поиском по «Панели управления», что находится в верхней правой части окна.

  • В «Диспетчере устройств» раскройте ветку «Звуковые, игровые и видеоустройства».
  • Там нажмите правой кнопкой мыши по вашей звуковой карте (первая в списке). Из контекстного меню выберите «Обновить драйвер».
  • Если у вас на компьютере нет подходящих драйверов, то на этом шаге выберите вариант «Автоматический поиск обновлённых драйверов».

  • Ожидайте его завершения.
  • Если будут найдены новые версии драйверов, то согласитесь с их установкой. При условии, что таковых не нашлось компьютер выведет соответствующее сообщение.
  • Причина 2: сломанный разъем звуковой карты

    Если причина неисправности кроется в этом, вернуть работоспособность колонок самостоятельно не получится. Вам необходимо будет обратиться в сервисный центр, после чего колонки гарантированно заработают. Там же вы сможете проверить вашу звуковую карту, возможно, она уже устарела или пришла в непригодность, что тоже может быть причиной шума.

    Читайте также:  Игры через смарт тв

    Причина 3: поврежден кабель

    Выявить эту неисправность достаточно сложно. При работе на стационарном компьютере, колонки обычно ставятся таким образом, что провода оказываются за зоной видимости. Небольшого повреждения кабеля из-за резкого движения или случайного перелома — достаточно для того, чтобы колонки начали шуметь. Самостоятельно исправить эту проблему вряд ли получится и придется отдавать оборудование в ремонт, где провод заменят.

    Причина 4: неисправности акустической системы

    Чаще всего такая проблема возникает после падения колонок, из-за чего повреждаются важные компоненты внутри самого устройства. В таком случае точно не получится избежать обращения в сервисный центр.

    Обычно проблема с колонками кроется в одной из этих причин. После выявления неисправности нужно как можно быстрее заняться ремонтом, в противном случае устройство со временем может прийти в полную непригодность. Самый лучший вариант, если проблемы была вызвана неверными настройками или пылью. Не пытайтесь самостоятельно устранить поломку, это может окончательно испортить колонки.

    Всем добра! У меня фонит саб. И в зависимости от оборотов движка, все громче или тише. Я ничего туда не паял типа стабилизатора или еще чего-то. Как есть, так и всобачил ))). Это возможно исправить? И как? Подскажите, а?

    Смотрите также

    Комментарии 37

    Масса магнитолы либо усилителя.

    минус от акума протяни и будет тебе счастье!

    Вариантов наводок куча. Начиная с питания заканчивая межблоками. Почитай FAQ В сообществе автозвук.

    Я подобного рода помехи "вылечил" феритовыми кольцами.

    Была такая же херня, усь подключал от акб. Ничего не помогало. Прозвонил оплетку тюлпана на массу и оказалось что она в разрыве. Было принято решение оплетку посадить на массу и о чудо, фон пропал. И никаких диодных мостов, кондеров, ферритов, и прочей лабуды не пришлось менять (устанавливать).
    а на аве Николла Тесла… ну-ну…

    К стыду своему, я действительно мало знаю об электричестве, хоть и Тесла на аве. Но оплетка у меня итак на массе. Но здесь как я понял, кто-то советует подключать минус на магнитолу. Минус магнитолы у меня тоже на массе, ибо в противном случае магнитола отключается при включении габаритов. Может я бред несу, честно, я не знаю, но от АКБ питать минус не хочу, геморно. Остается два варианта: Ставить тише, слышать только НЧ, динамики при этом вообще не звучат, и соответственно не фонят. При этом работаю 4 динамика авто + саб. Ставить средне, слышать все 6 динамиков + саб, и терпеть. И еще один вариант — ставить так громко, чтоб не было слышно фона )). Или же все таки наверное стабилизатор или конденсатор вхерачу. Всем спасибо за внимание и советы, я реально стал знать немного больше!

    стабилизатор тут вряд ли поможет, а вот кондер вполне может быть…
    кстати оплетка должна быть на массе и у усилка и у майфуна. оплетка это экран который принимает все наводки и сливает их в минус. есть еще вариант заменить кабель "тюльпан" "тюльпан" на более качественный, где центральные жилы обернуты в фалюгу и сверху "сетчатый" плотный экран.
    все таки я полагаю что это наводка.

    К стыду своему, я действительно мало знаю об электричестве, хоть и Тесла на аве. Но оплетка у меня итак на массе. Но здесь как я понял, кто-то советует подключать минус на магнитолу. Минус магнитолы у меня тоже на массе, ибо в противном случае магнитола отключается при включении габаритов. Может я бред несу, честно, я не знаю, но от АКБ питать минус не хочу, геморно. Остается два варианта: Ставить тише, слышать только НЧ, динамики при этом вообще не звучат, и соответственно не фонят. При этом работаю 4 динамика авто + саб. Ставить средне, слышать все 6 динамиков + саб, и терпеть. И еще один вариант — ставить так громко, чтоб не было слышно фона )). Или же все таки наверное стабилизатор или конденсатор вхерачу. Всем спасибо за внимание и советы, я реально стал знать немного больше!

    Читайте также:  Проверка на заполненность поля 1с

    совсем забыл, саб то от компа…
    да, стабилизатор нужен.
    и диодный мост выкинь который шел после трансформатора…

    я немножко не понял. он у тебя 12ти вольтовый?

    Ну, блок питания переводил 220В в 12В. Я отрезал блок питания, и вуаля )) Ну там вроде ему 9 надо

    хм. а какая модель микролабов?

    От какой именно аккустики саб, куда подключил питание на нем?
    У меня саб от 2.1 Logitech Z340 но подключен не через собственный усь, а на тыловой канал магнитолы. Даже без фильтра НЧ играл очень даже ничего. Всякие овалы просто отдыхают и по какчеству и по количеству.
    Сейчас добавил пассивный нч фильтр, громкость сбалансировал "фейдером" на магнитоле.

    Микролаб вроде какой-то )) Да он старенький, просевший давно. Просто выкидывать жалко было, а для машины его вполне достаточно.

    Что значит просевший?
    Какой именно "микролаб" написано на нем сзади 😉
    В зависимости от того, что там за усилитель, будет понятно как его подключить более правильно.

    А, даже так? Ну тогда я завтра напишу тебе его, если ты согласен мне помочь. А то у нас 2 часа ночи, не идти же в машину ))

    Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820

    Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой "Power" встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.

    Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.

    Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.

    Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.

    В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.

    Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.

    К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.

    К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.

    Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.

    На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.

    Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.

    При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.

    Читайте также:  Vipnet деловая почта ошибка открытия почтовой базы

    После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!

    Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.

    Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания "прошли" в усилительный тракт.

    Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.

    Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.

    В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких "особенных" конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.

    В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).

    Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.

    Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).

    Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.

    При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!

    Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.

    Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут "хлопнуть". О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.

    Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.

    На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.

    В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.

    Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.

    На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).

    Ссылка на основную публикацию
    Файл cms что это
    Файлы формата CMS открываются специальными программами. Существует 2 типа форматов CMS, каждый из которых открывается разными программами. Чтобы открыть нужный...
    Унитаз лира киров отзывы
    Сырье также используется импортное, тщательно отобранное и экологически чистое — глина, гипс, каолин, полевой шпат, красители. Гарантия на производимые компанией...
    Унитаз ресса киров отзывы
    Мы предлагаем унитазы росссийского производителя Роза (Киров). В нашем каталоге собрано 30 моделей по цене от 3 090р. Перейдите по...
    Файл менеджер для windows 10 на русском
    Менеджер файлов осуществляет просмотр, копирование, управление медиафайлами и папками на персональном компьютере. Он предоставляет функцию быстрого перемещения объектов для ускорения...
    Adblock detector